Kategorie: Aktuelles

Entlang der Seidenstrasse, 09.07. bis 04.08.2011

Hier kommt nochmal Monika zu Wort und es geht um unseren schönen Abschlusstag gestern. Heute ist Abreise und alles driftet schweren Herzens auseinander, Frank und Lutz habe ich bereits zum Flughafen gebracht, wir anderen sammeln uns gerade in den ruhigen Innenhöfen des Lüsongyuan-Hotels. Gleich ein letztes gemeinsames chinesisches Essen. Es war eine gelungene Tour, da muss man nicht viel drumherum reden. Dieter, danke für Deine Mühen und Technical Support, Monika, danke für Deine Kreativität, Hermine, Martin, Michael, Frank, Lutz: danke dass ihr dabei und so unkompliziert ward. Alle sind sie spätestens morgen früh daheim, hoffe ich mal, ich selber fahre noch für eine Woche in die Innere Mongolei und erkunde dort einige Routen, mit Che zusammen (vielleicht schreibe ich einen Eintrag darüber, mein Mitteilungsbedürfnis wird langsam pathologisch). Also, Monika:

Unser letzter gemeinsamer Tag. Und es wird ein besonders schöner. 70 km im Norden von Peking dürfen wir fast völlig alleine ein Stück auf der ‚wilden‘ Mauer entlanglaufen. Nur ein paar Libellen begleiten uns. Steil geht es bergauf und bergab. Die Landschaft um uns herum ist traumhaft grün, fruchtbar und hügelig. Wir können die Mauer weit, weit mit den Augen verfolgen. Von einem Horizont bis zum nächsten. Keine gerade Linie, sie windet sich am Grat entlang, schlängelt sich durchs Tal, wird durch einen See mit Flußlauf unterbrochen. Immer wieder von Wachtürmen begleitet. Mal ein Stück restauriert, dann wieder grün überwachsen und zerfallen. Eines der größten Bauwerke der Menschheitsgeschichte. Ich sehe sie das erste Mal: Gänsehaut bei 35° Grad.

Ein kleines Restaurant grillt uns einen Fisch und außerdem gibt es Esel. Mit Sojasoße. Frank schluckt und verzichtet. Ein Zimmer gäbe es auch zu mieten. Vom Bett aus hat man eine sensationelle Sicht auf die Mauer. Falls das zu langweilig ist – da wären auch noch zwei Fernseher. Jan veranstaltet ein kleines Feuerwerk. Böller, Rauch, Schwarzpulvergeruch. Die Reise ist zu Ende. Alle Heil. Kein Sturz. Gratulation!

Auf der Rückfahrt dann noch das Olympiagelände mit Vogelnest. Jetzt also wieder ein völlig anderer Baustil. Neueren Datums- aber auch spektakulär. Über die Tartanbahn flitzen Touristen mit Rollatoren. Von einem Extrem ins andere. Das hatten wir auf der Reise schon oft. Und noch ein Highlight. Was isst man in Peking? Genau! Ente! Der Koch zelebriert. Schneidet die Haut filigran vom Vogel. Zerlegt ihn scheibchenweise und setzt ihn ohne Knochen wieder zusammen. Es schmeckt so wie die ganze Reise war. Eigenständig. Nicht vergleichbar mit anderen Dingen. Großartig!
Mein persönliches Fazit der Reise. Ich habe ein ganz anderes China kennengelernt. Wilder, trockener und realer. Nicht lieblich. Manchmal und für manche von uns zu real. Aber auch schroffe Landschaften haben ihren Reiz. Wir haben über Hitze und Kohleminen geschimpft, standen fassungslos vor dem Anblick des Karakorum und ich kann mich auch noch gut an den glänzenden Mondsichelsee im Abendlicht erinnern. Die mythischen Märchen, die flammenden Berge. Und..und..und. Keine gemeinsame Jurtenübernachtungen mehr und was soll ich bloß zu Hause essen? Nur ein Gericht? Selber aussuchen? Nicht mehr Stäbchenstochern?

Und ich fand unsere Gruppe toll. Jan kannte ich – den Rest nicht. Ich habe alle ins Herz geschlossen. Ob ich wohl ohne GPS ins Büro finde?

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Entlang der Seidenstrasse, 09.07. bis 04.08.2011

Kühl hier in Beijing, wenigstens wenn man das Thermometer begutachtet. Gerade mal 30 Grad, da müssen wir Wüstenfüchse uns doch ein Lachen verkneifen. Der Temperatursturz wird allerdings durch die Luftfeuchtigkeit wettgemacht, als wir aus dem Flugzeug stiegen lief der Schweiß, das muss man zugeben. Heute aber war es luftig, ein Luftkurort, dieses Peking. Der Smog wurde weggeblasen und wir hatten eine gute Sicht in alle Richtungen, und das obwohl der Himmel bedeckt war. Immer schön, über das Wetter zu reden, oder? Wie man hört war der Juli ja recht durchwachsen in Deutschland.

Eine gute Aussicht hat man z.B. vom Aussichtshügel (Jingshan) direkt nördlich der Verbotenen Stadt. Lang lang ist es her, da hieß man ihn den „Berg des langen Lebens“ (Wansuishan). Zumindest bis sich der letzte Ming-Kaiser dort einsam und verlassen erhängt hat, danach fand man den Namen unpassend. Unter Ausländern spricht man vom „Kohlhügel“ und dafür gibt es keinen Grund von dem ich wüsste, vielleicht wurde am Fuß des Hügels mal Kohle gestapelt und ein ausländischer Gesandter fand das besonders spannend. Im Park um den Hügel ist heutzutage immer was geboten, unter anderem Gesang und Geschrei (hört sich für die meisten von uns ja ähnlich an, klassische chinesische Musik eben). Von den Pavillons auf dem Hügel gibt es großartige Perspektiven, in erster Linie natürlich vom Palastgewirr der Verbotenen Stadt, von alten Bauten wie dem Trommelturm oder der Weiße Pagode im Beihai-Park. Aber heute hatten wir auch gute Sicht auch auf neue Wahrzeichen der Stadt. Beijing kann sich in dieser Hinsicht vielleicht nicht mit Shanghai messen, aber der Jet-Set internationaler Stararchitekten darf sich auch hier austoben, mit mal mehr und mal weniger glücklichen Ergebnissen: das Nationaltheater von Paul Andreu liegt wie ein UFO inmitten eckiger Formen und Harmonien, das CCTV-Gebäude von Rem Kohlhaas beherrscht in der Ferne das Geschäftszentrum der Stadt. Gestern sind wir wieder durch das monumentale, futuristische Terminal 3 des Hauptstadtflughafens gewandert, welches von Norman Foster entworfen und 2008 fertiggestellt wurde.

Vom Tor des Himmlischen Friedens schließlich hat man einen guten Überblick auf den größten innerstädtischen Platz der Welt – den Tian’anmen Guangchang – mitsamt den pompösen Bauten drumherum (Neugestaltung des Nationalmuseums: Gerkan und Partner). In der Verbotenen Stadt dagegen ist alles beim Alten, wenn auch mittlerweile das meiste schön und filigran restauriert. Viele Menschen verlieren sich irgendwann in den gewaltigen Weiten der Anlage. Aber das dauert eine Weile, der Rummel wird immer mächtiger und nach einem richtig ruhigen Plätzchen muss man schon suchen, weit drinnen in den Nebenpalästen. Wenn man z.B. ein Nickerchen machen will… Der Himmelstempel ist weniger dicht, viel Grün und mehr Luft zum Atmen.

Also volles Programm heute, und das bei wenig Schlaf und viel Lauferei. Konditionell ist die Truppe in einem Top-Zustand, zäh und erfahren auch im Umgang mit kulturellen Dingen. Akrobaten-Show abends, kein Problem, nur her damit. Aber schon das Zuschauen: unfassbar, diese Verbiegerei, diese Schwerelosigkeit und diese Kraft. Wenn man selber gerade mal einen Purzelbaum hinkriegt und drei von vier Rollen rückwärts scheitern.
Die Nacht umschmeichelt Beijing, ein spätes Abendessen auf einer Dachterrasse und von unten die Polyphonie der chinesischen Hauptstadt.

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Entlang der Seidenstrasse, 09.07. bis 04.08.2011

Heute Morgen waren wir am Grab von Ikparhan, der Duftenden Konkubine. Sie liegt vereint mit vielen ihrer Vor-und Nachfahren im Abakh Hoja-Mausoleum, benannt nach ihrem gerühmten Großvater, der im späten 17. Jahrhundert Führer über die Oasenstädte des westlichen Tarim-Beckens war. Die Westgebiete hatte sich das chinesische Kaiserreich bereits zur westlichen Han-Dynastie, im 2. Jh. v. Chr., Untertan gemacht. In der Folge war das heutige Xinjiang mal mehr, mal weniger unter chinesischer Kontrolle. Mongolische, tibetische, osttürkische Herrscher wechselten sich ab in ihrer Herrschaft über Khanate und über Verbünden von Oasenstädten und waren zumeist vom chinesischen Kaiserhof geduldet (dessen Motto: „mit den Barbaren die Barbaren regieren“). Erst im 18. Jahrhundert, unter dem Qianlong-Kaiser, wurden die Zügel wieder gestrafft. Xinjiang wurde Provinz mit einer chinesischen Bürokratie, und das war die Zeit, in der dem Kaiser die Duftende Konkubine aus Kashgar zugeführt wurde. Was mit den beiden geschah, ist eine Frage der Interpretation: eine Version lässt sie den Annoncen des Kaisers standhaft verweigern, bis dessen Mutter sie schließlich zum Selbstmord trieb. Eine andere Version sagt ihr eine tiefer Zuneigung zu ihrem neuen Herrn nach, und ein hohes Alter. Die Bandbreite reicht also von uigurischer Joanne D’Arc bis zum Symbol freiwilliger Unterwerfung.

Bis heute ist sie für viele Uiguren ein Symbol ihres Unabhängigkeitskampfes. Es war wahrscheinlich nicht die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, welche die jüngsten Unruhen verursacht hat: vor zwei Wochen gab es viele Tote in Hotan, am südlichen Rand der Taklamakan, in den letzten Tagen dann in Kashgar. Explosionen, Messerstechereien, die Gründe sind in beiden Fällen bisher ungeklärt bzw. wieder eine Sache der Interpretation. Die kulturellen Unterschiede zwischen Han-Chinesen und Uiguren sind groß und die Kontrolle in Politik und Wirtschaft wird zu einseitig gehandhabt. Die Spannung ist greifbar. Wir kamen mit beiden Gruppen gut zurecht, aber gemischt findet man sie eigentlich nie an. Von den Anschlägen haben wir erst heute Morgen mitbekommen, das Militär war plötzlich omnipräsent, ganze Stadtteile waren abgeriegelt und Straßensperren wurden errichtet. Äußerst martialisch. Möglicherweise ist es auch kein Zufall, dass die Vorfälle kurz vor dem Hilal passierten, dem gerade zunehmenden Mond, welcher in diesen Tagen den Ramadan einläutet. Die Atmosphäre wird dadurch zusätzlich aufgeladen.

Man könnte noch so viel schreiben über die Provinz, über die Widersprüche und ihrer Einzigartigkeit. Von den unwirklichen, lebensfeindlichen Landschaften und die grünen Oasen. Ich glaube wir alle waren fasziniert von ihr. In Kashgar sind wir zum Schluss auf das Dach eines hohes Wohngebäudes gestiegen und haben in der Ferne die Schneeriesen des Karakorum bewundert, den Kongur und den Mustagh Ata. Nördlich davon den Hohen Pamir. Hermine hatte glänzende Augen, und Martin hat voller Sehnsucht in Richtung des Khunjerab-Passes geschaut, auf pakistanischer Seite standen die beiden schon und haben sich überlegt, wie es wohl in Kashgar so ist. Jetzt wissen sie es, es ist inspirierend, trotz der halb-abgerissenen Altstadt, trotz den Unruhen der letzten Tage. Statt dem Karakorum-Highway aber jetzt schnöde ab ins Flugzeug, immer nach Osten.

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Entlang der Seidenstrasse, 09.07. bis 04.08.2011

Heute wieder von Monika. Schreibt sie nicht toll?!

Jan hat ja gestern über die Altstadt und Geschichte berichtet. Und über unser Hotel. Das Aufwachen in den Zimmern ist jedenfalls ein Erlebnis. Von fern krähen die Hähne, auch der Muezzin darf hier rufen. Diffuses Tageslicht fällt durch bestickte Vorhänge auf üppige, aber zusammengetretene, alte Teppiche. Über uns – reichhaltig verzierte, rosa und himmelblau glitzernde Stuckdecken….

Sonntag ist Markttag in Kashgar. Märkte – das sind die Orte, die uns Reisende locken und immer wieder begeistern. Voller Kommunikation und Emotion. Vielschichtig zusammengesetzt aus Geräusch, Geruch, Geschmack und viel Gefühl. Nach dem heutigen Tag kann ich sagen – man muss den Markt von Kashgar gesehen haben. Ja, man muss!!!

Zu acht sitzen wir auf der Ladefläche eines Motorradtaxis und folgen den anderen Transportmitteln, die Ziegen und Schafe geladen haben oder ein Pferd neben sich herlaufen lassen. Der Viehmarkt ist ein riesiger Platz. Prüfend werden Viehmäuler aufgerissen – Esel schreien lauthals. Neben seltsam aussehenden Fettsteiß-Schafen sind Ziegenherden aufgereiht und fast wie Zöpfe zusammengeflochten. Rinder, Kälber und Yaks werden von Laderampen gezerrt. Ein Esel ist entwischt, keilt aus – ein schönes, feuriges Tier. Der Besitzer hängt schreiend am Schwanz. Viehhandel ist Männersache: Geldbüschel werden gezählt und misstrauisch nochmal gezählt, Gezeter, Verhandlungen. Dann Handschlag. Jedes einzelne uigurische Gesicht mit den typischen Mützen und Bärten ist ein Foto wert. Die Staubwolken von scharrenden Tieren mischen sich mit dem Rauch der Essensstände. Große Fleischspieße sind vorbereitet, riesige Suppenkessel kochen vor sich hin. Flammen schlagen aus den Eisenöfen. Hochmütig aussehende Kamele biegen um die Ecke.

Wir brauchen eine Pause, suchen eine Teestube und landen in einem uigurischen Wohnzimmer. Einfach so. Ein kleiner Plausch auf der Straße, wir werden gastfreundlich herein gewunken und mit Tee, Brot, Melonen und Süßigkeiten bewirtet. Im Hof des Hauses meckert das soeben auf dem Viehmarkt erworbene, noch lebende Abendessen. Der Gastgeber freut sich über unseren Besuch und möchte nichts annehmen. Ob wir wohl ein Foto schicken können? Sorgfältig malt er die Adresse in uigurischen Schriftzeichen auf einen Zettel. Die Hausfrau zieht sich noch rasch für das Gemeinschaftsfoto um.

Wir laufen an Melonen-Hochgebirgen vorbei. Wer isst die vielen Früchte wenn wir nicht mehr da sind? Auf anderen, meterhohen Bergen von getrockneten Aprikosen sitzen Männer beim Mittagessen. Pflücken trotz riesiger Zahnlücken direkt die Hammelstücke vom Spieß. Hühner und Tauben werden flügelschlagend in Kisten gesteckt. Junge Männer lassen zerfledderte Kampfhähne aufeinander los. Sittiche und Papageien tschilpen in den Käfigen auf dem Vogelmarkt. In einem Hinterhof stehen 10 Kamele – ob wir Kamelmilch trinken wollen? Kinder hüpfen aufgeregt um uns herum.

Das ist noch lange nicht alles. Die Eindrücke stürzen ungebremst auf uns ein. Die ersten von uns lassen erschöpft die Kameras und sich selbst auf ein wackeliges Holzstühlchen sinken. Markttage sind anstrengend und beglückend. Brauchen gutes Schuhwerk und Gelassenheit. Schade wir die Erlebnisse nicht komplett übertragen können. Mit allen Sinnen.

Ja – man muss den Markt in Kashgar gesehen haben!

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Entlang der Seidenstrasse, 09.07. bis 04.08.2011

Wir sind im Seman-Hotel abgestiegen, das eine geheimnisumwitterte Geschichte hat: vor über hundert Jahren war hier das Konsulat des zaristischen Russland untergebracht, der Sitz des wortkargen Gesandten Nikolai Petrovsky. Sein englischer Gegenspieler George Macartney residierte derweil im Chini Bagh nicht weit entfernt davon, heute auch ein Hotel. In Kashgar liefen zu jener Zeit die Fäden des „Great Game“ zusammen: die Briten wollten ihr Indien schützen und die zentralasiatischen Khanate und Stämme nördlich davon zu Verbündeten machen, die Russen wollten ihre Einflusssphäre nach Süden ausdehnen. Es ging dabei auch um Bodenschätze – vor allem Erdöl – und um die Vermessung eines Gebietes, welches bis dahin nahezu unbekannt war. Beide Seiten schickten geheime Missionen, etwa als buddhistische Pilger oder Kaufleute verkleidete Spione, über die Täler und Pässe des Pamir, Karakorum, Kunlun. Diese sollten Wege auskundschaften und neue Gegenden erschließen. Und alle diese Abenteurer kamen schließlich in Kashgar vorbei, bei den Macartneys u.a. Legenden wie Sven Hedin, Aurel Stein, Paul Pelliot, Albert von Le Coq und die Brüder Roosevelt. Wir haben uns trotzdem für den Zuckerbäckerstil der Gegenseite entschieden.

Die Leute von Kashgar sind extrem spannend, mittelalterliche Szenen spielen sich noch heute ab, die Fassaden dahinter jedoch bröckeln bzw. stürzen mit bedrohlicher Geschwindigkeit ein. Die Altstadt war noch letztes Jahr ein undurchschaubares Gewirr aus zweistöckigen Lehmbauten. Der Abriss war auch da teilweise bereits vollzogen, jetzt aber wüten die Abrissbirnen im ganzen Gebiet und lassen Brachflächen und geziegelte Einheitsarchitektur zurück. Wie das Nichts in der Unendlichen Geschichte. Es ist eine Schande und es ist furchtbar kurzsichtig. Das „residents resettlement project“ betrifft über 50 000 Uiguren, man reißt jahrhundertealte Strukturen ab mit dem Hinweis auf Erdbeben-und Feuergefahr (ähnliche Argumente wie im Peking der 90er, wo auch so viel von der Altstadt zerstört wurde). Natürlich werden Teile davon zu einer „Neuen Altstadt“ geformt werden, wie das in vielen chinesischen Städten der Fall ist, dort werden dann die Touristen durchgeschleust. Keine Ahnung warum das alles nicht behutsamer und in Absprache vonstatten gehen kann, die Situation zwischen Han-Chinesen und Uiguren ist ohnehin angespannt. Zu viele Interessen im Spiel, und man lebt schließlich nur einmal.

Bei einem traditionellen Barbier war ich heute übrigens auch, die wird es immer geben. Ein stets archaisches und sympathisches Vegnügen. Frank saß hinter mir und hat Kommentare fallengelassen, die nicht hilfreich waren. Faconschnitt, Konfirmanden-Frisur, sogar die Hitlerjugend wurde ins Spiel gebracht. Dabei wurde er zuerst frisiert und wollte nur seine obligatorische 1mm Frisur haben – eine Marke, die weit unterboten wurde. Sind ja nur Frisuren, wächst ja alles wieder. Den Bart lasse ich noch etwas fuseln, um die Wildheit echter Abenteurer vorzutäuschen und Seidenstraßen-Romantik zu versprühen.

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